不管作为奸商的公鸡兄怎么评价水煮肉片这道菜，实事求是的说，这道菜总体用油量就是很大。
尤其是饭店，不像是个人家里。
自己家里有时候可能考虑到健康问题，哪怕在口味上作出一些牺牲，也要有意控制一下用油量。
但饭店不一样，就像姜成卓吐糟的那样，这道菜的十分卖相，少说也有七分半是在表面的这层油上，油用得少了，看着就立刻失了颜色，所以，哪怕肉片能省，最后浇的这层油也绝不能省。
水煮肉片也算是川菜的代表菜色，起码在四川之外的地区，人们去饭店叫菜，对这道都是放在嘴边上，很受欢迎，被点的频率也很大。
一般说来，正常进饭店，下馆子，大家吃菜的时候都有不同程度的浪费，多多少少会出现剩菜剩饭的现象，很多时候，或是因为消费观念，或是因为情况不允许等原因，满满一桌子的菜剩了一半还挂零。也有时候，比较节俭的人会对剩菜进行打包。但打包的范围明显不包括水煮肉片，你可以将肉片和青菜捞得一丝不剩，可那些汤汤水水是无论如何也没办法带走的，“吃不了，兜着走”，也不是什么都能兜的。并不是谁家都养着三只垃圾桶，可以将所有一切的餐桌剩饭剩菜全部打扫干净，汤汁不剩。
于是，只要是点水煮肉片，水煮鱼一类的“水煮”菜，无论是吃到何种程度，最后都要剩下半大海碗的油汤。
这位记者暗访的这家饭店的老板那叫一个会过日子，安然说到这里简直有点怀疑那位老板是不是公鸡兄多年失散在外的亲戚。大概看着那些水煮菜剩下的油汤心疼够呛，决定来个资源再利用。
对于他这种心情，安然觉得倒也不是不能理解，想想看吧，一碗水煮肉片的汤，起码有三分之一都是油，尤其是多年之后，有一阵子豆油的价格像疯了似的，直线上升，那那里剩的是油汤，分明就是银子。
可饭店不是个人家里，还能将剩下的油汤添点菜进去再吃一顿，正常来说，除了倒掉，别无他法。
但记者暗访的这家饭店老板就十分具有创造性，他想了个损招对这些剩下的油汤进行再利用。
弄一大桶放在厨房里角落里，大桶上面再放一个特别细密的网子。
那位记者成为服务员由前辈们进行培训的第一课就是告诉他，收拾桌子的时候，别的菜都倒到指定地点这没什么可说的，但水煮类的菜一定要倒进这个桶里。
记者就请教对他进行培训的前辈，为什么水煮类的菜这么特殊，这么做到底是有什么目的。
老服务员就给他现场倒了一碗水煮肉片剩下的油汤，效果可谓是立竿见影--汤水里剩下的各种干货，比如，什么麻花椒，干辣椒，几片漏网没被客人们吃掉的肉片，一些剩下的青菜等等残渣碎屑都被铁桶表面的那层网子给网住了，而油和汤则顺着细密的网眼流进了桶里。
安然记得当时自己看报导看到这里的时候就开始不住的咧嘴，那还是光凭脑补呢，可想而知，看到现场版的记者是个什么感受。
可人家记者的心理承受能力显然比安然强大不知道多少--当然，这也是工作需要，逼到那儿了，虽然看也看明白了，但有些话还是要必须问题出来，以便将来留证，于是记者继续装糊涂的向前辈请教，这是什么意思，到底有什么用途？
老服务员不以为意的解释着，这个网子的作用就是将干稀分离，而底下的桶盛装了油汤在静置之后，汤和油也就自然的分离了，水沉下去，油浮上来，浮上来的油就可以继续利用了。
这就是最简单的回收利用自制简易版的地沟油。
这篇报道中还有许多其他相关的内容，但安然或是不记得，或是当时就没在意，她唯一记得的就是，起码有大半年的时候，她看到水煮类的菜名就感觉心里有那么点障碍，更别提让她去饭店去点这类菜了。
她也清晰的记得，从她看到那篇报道开始，一直到她重生为止，她出门去饭店点菜，就再也没点过这道菜。由于，那会儿她的厨艺水平还停留在拍黄瓜和炒鸡蛋的水平之上，老爸安国庆和老妈李彩凤的厨艺倒是比她强一些，但就是做些特别家常的菜色，所以，也就是说，直到她重生为止，她就再也没吃过水煮肉片这道菜。
更确切一点说，这个期限应该拉得更加长一些，直到她自己摸索着会做水煮肉片为止，她就一直没吃过这道菜。
心理阴影太强烈，哪怕时空转变，时光倒流，饭店里的水煮类的菜，她是无论如何也信不着了。
如今食品安全问题还远远没有被人们所注意，照说安然也应该放心大胆的敞开胃口，抹去过去的阴影。但安大厨觉得，冰冻三尺，远非一日之寒，问题的形成也不是一天两天，一年两年突然而然的急转直下的，而是日积月累。
再说，自制简易版地沟油这类操作实在没什么技术含量，不像是后来那些把什么臭皮鞋回收制造成纯牛奶，把什么苏丹红添加进牛奶和鸡蛋里，或是“巧夺天工”的制造什么假鸡蛋那么具有创新性和技术性，比较难以模仿。相反，回收水煮肉片自制地沟油这活实在是没什么难度，只要你想，谁都能行，零基础，不用教，也能无师自通。
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